El día 27 de julio de 2002 fuimos invitados por la Asociación Amigos del Camino del Rocío a Santiago, a la Primera Reunión de la Comisión Técnica de Ayuntamientos del Camino del Rocío a Santiago de Compostela, en la Casa Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, para presentar el Proyecto del Nuevo Camino del Rocío a Santiago. A esta reunión acudió la Sra. Presidente de la Diputación de Huelva, Alcaldes y Concejales de los Ayuntamientos por donde pasa este nuevo Camino, así como técnicos de la Diputación. Asistiendo también el Presidente de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte y los miembros de esta Hermandad que están llevando a cabo este proyecto. Es un Camino de ida y vuelta, ya que en este acto se presentó un certificado que expedirán a aquellos peregrinos que lleguen caminando al Rocío por el Camino de Santiago. 

A esta reunión acudieron dos representantes de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla “Vía de la Plata”, que además iban representado a la Federación Española, FEAACS y a la Federación Andaluza, FAAACS. También acudieron dos representantes de la Asociación de Amigos del Camino del Sur de Huelva. 

En el patio de la Casa Hermandad Matriz nos dieron la bienvenida, tras la cual hubo una serie de intervenciones y se entregó un azulejo del Camino, a los representantes municipales de los pueblos por donde pasa. A continuación, se inauguró un azulejo con sus correspondientes flechas en la fachada del Santuario de la Virgen del Rocío. Seguidamente nos trasladamos a la Sala de Juntas del Santuario y se mantuvo una reunión donde el Presidente de la nueva Asociación del Camino expuso las gestiones realizadas hasta el momento, la situación actual y los proyectos a realizar, pidiendo la colaboración de las instituciones municipales, provinciales y autonómicas, para que el proyecto llegue a buen puerto. Los representantes municipales expresaron sus inquietudes y los miembros de las Asociaciones del Camino de Sevilla y Huelva, en su intervención hablaron de su historia, de sus actividades y de la Federación Andaluza, ofreciéndose en ayudar en lo que esté en sus manos. 

Tras finalizar la reunión, se celebró en el Santuario de la Virgen del Rocío una Santa Misa en honor al Apóstol Santiago. 

Fotos del Evento

CRÓNICA DE LA INTERVENCIÓN NARRATIVA-MUSICAL A CARGO DE MANUEL OLIVA Y JOSÉ MARÍA MALDONADO (17/06/2022)

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla organizó, en su sede, el día 17 de junio de 2022, el acto de clausura de las actividades culturales del curso 2022-23 que se concretó en una intervención a dos voces de nuestros socios Manuel Oliva (actual Vicepresidente) y José María Maldonado (anterior vocal de Cultura), ambos peregrinos y hospitaleros desde hace más de 20 años.

En una tarde tórrida, en medio de una ola de calor y a una hora relativamente temprana, tuvo mucho mérito la buena asistencia de socios y amigos a dicho acto.

El hilo conductor de la intervención, que comenzó con la canción “Caminos en el Camino” de José María, fue una narración de Manolo en la que una peregrina va recorriendo el Camino Francés, desde Roncesvalles hasta Santiago, con paradas en los hitos fundamentales del mismo. En ellas, José María, acompañado de su guitarra, fue intercalando canciones de su amplio repertorio jacobeo (“Olor a higos”, “Camino y libertad”, “Sé lo que busco yo”, “Lágrimas del Obradoiro”), para terminar con su conocida canción “Jacobeina”, a solicitud de los asistentes y al compás de las palmas de los mismos, precedida por “Coplas a Don Elías” y la conocidísima “Banda almada”, convertida ya en un auténtico himno peregrino.

Una vez finalizada la intervención mantuvimos un rato de coloquio con Manolo y José María, muy participativo en el que el diálogo fluyó, no solo con ellos dos, sino también con los asistentes entre sí. 

Tras ello se les hizo entrega a ambos de sendos azulejos con el logotipo de la Asociación, en agradecimiento por regalarnos unos momentos emotivos que a todos nos transportaron al Camino, reavivando los recuerdos de nuestras peregrinaciones por el Camino Francés.

Finalmente la Asociación ofreció a los asistentes un aperitivo durante el que se siguió comentando con los intervinientes temas de interés jacobeo y los socios y amigos tuvimos un rato de hermandad y confraternización.

Para aquellos que no hubieran podido asistir al acto, en el siguiente enlace podrán visualizar (y descargar si lo desean) la grabación del mismo.

Fotos del Evento

Vídeo del Evento (Se mantendrá el vídeo hasta el 31-07-2022)
 

Crónica de la conferencia de Manuel F. Rodríguez (27-05-2022)

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla organizó, en su sede, la conferencia impartida el día 27 de mayo de 2022 por Manuel F. Rodríguez, doctor en Ciencias de la Información, experto de reconocido prestigio en todo lo concerniente al Camino de Santiago, con numerosos premios y reconocimientos de instituciones nacionales e extranjeras y autor de numerosos libros de temática jacobea, entre los que destaca la “Gran Enciclopedia del Camino de Santiago''. Diccionario de la Cultura Jacobea”, obra de 18 tomos en la que colaboraron 40 expertos y que cuenta con más de 3.000 entradas, de la que ejerció la dirección y autoría principal.

El título de la conferencia fue “Santiago de Compostela: 1200 años como meta del Camino”. Era un tema que ya tocaba desarrollarlo, después de tantas charlas en torno al Camino, en todas sus vertientes (patrimoniales, jurídicas, artísticas, espirituales, mágicas, sociológicas, medioambientales, etc), era el momento de hablar de la ciudad destino del Camino. Y quién mejor para ello que un conocedor de primer nivel de la ciudad y de su historia, además de residente en ella, como Manuel F. Rodríguez.

Una vez hecha la correspondiente presentación por parte del vocal de Cultura de la Asociación y con el aforo de nuestra sede al completo, el conferenciante comenzó su intervención remontándose a los orígenes de la ciudad compostelana. En el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago, en una fecha indeterminada entre el año 820 y el 834, y la explosión de religiosidad que ello provoca, radica el motivo por el que comienza a generarse una nueva ciudad en torno a la iglesia construida para albergar los restos del apóstol. El edificio religioso fue creciendo a lo largo de los siglos hasta llegar a la Catedral que hoy conocemos y la ciudad fue creciendo en paralelo hasta colmatar un recinto amurallado del que hoy, desgraciadamente, apenas quedan restos.

Sobre recreaciones históricas de la imagen de la ciudad medieval, el conferenciante nos mostró cómo las sendas de los diferentes caminos que confluían en Santiago, determinó la ubicación de las puertas de la muralla y buena parte del trazado urbano de la población.

Se refirió también a los edificios, en su mayoría religiosos, que en el entorno de la ciudad y en el interior de la misma tuvieron una significación importante en la peregrinación medieval. Nos habló de algunos de los muchos ritos que surgieron en torno a la peregrinación a su llegada a Santiago; costumbres de aquella época; del bullicio vital cotidiano en la Catedral (los guías, los lenguajeros, las disputas entre peregrinos, etc). Nos paseamos por la ciudad, recorriendo los lugares donde los peregrinos satisfacían sus necesidades físicas de comer y dormir al llegar a su destino, además de los hospitales donde curarse e incluso los cementerios exclusivos donde ser enterrados si la muerte les alcanzaba en Santiago. 

Se refirió asimismo a las peripecias de los restos de apóstol, a sus pérdidas y a sus redescubrimientos, además de su más que probable casi desaparición por culpa de la extracción de reliquias.

Con ello y después de una hora de intensa y amena información (se notaban sus dotes de buen periodista), dio por terminada su exposición y se inició un coloquio con los asistentes en el que se le plantearon numerosas cuestiones a las que respondió brillantemente con generosidad de datos, demostrando sus amplios conocimientos sobre el tema tratado.

Tras ello se le hizo entrega de la tradicional reproducción a escala del miliario que jalona el Camino en su tránsito por la provincia de Sevilla. 

Finalmente la Asociación ofreció a los asistentes un aperitivo durante el que se siguió comentando con Manuel F. Rodríguez temas de interés jacobeo y los socios y amigos tuvimos un rato de hermandad y confraternización.

Para aquellos que no hubieran podido asistir a la conferencia, en el siguiente enlace podrán visualizar la grabación del acto.

Fotos del Evento

Vídeo del Evento (Se mantendrá el vídeo hasta el 30-06-2022)
 

CRÓNICA DE LA VISITA CULTURAL DEL 21 DE MAYO DE 2022

“EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA Y EL MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO”

A las 10,25 horas de la mañana nos dimos cita un reducido y selecto grupo de socios en la explanada de acceso a las popularmente denominadas “Ruinas de Itálica” para iniciar la octava visita cultural del curso 2021-22 organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla y dirigida por Manu nuestro guía de cabecera.

La mañana amaneció menos calurosa de lo esperado y una ligera brisa disipaba el bochorno que temíamos que nos castigara. 

Una vez en el interior del recinto, Manu realizó una introducción a la visita para darnos a conocer los avatares históricos del lugar: Se trata de la primera ciudad de ciudadanos romanos que se levanta fuera de la península italiana, allá por el año 206 a.C., coincidiendo con la segunda guerra púnica, a iniciativa de Escipión el Africano. Su núcleo inicial coincide con el actual asentamiento de Santiponce. Ubicación buscada por su cercanía al río y al trazado de la Vía de la Plata, en un emplazamiento libre de las periódicas inundaciones provocadas en cotas más bajas. El conjunto arqueológico visitable en la actualidad forma parte de una ampliación posterior del núcleo original, la denominada Nova Urbs (ciudad nueva) levantada en torno al año 125 d.C. La ciudad de Itálica vio nacer a dos de los más importantes emperadores romanos: Trajano y Adriano.

Comenzamos la visita al conjunto accediendo a través de los restos de una de las puertas del recinto amurallado, donde pudimos contemplar el sistema de cloacas que servía de alcantarillado a la ciudad y por el que, en sus ramales principales, podían transitar hasta dos personas de pie y en paralelo. A partir de ese punto iniciamos el paseo por una de las calles que conserva el antiguo pavimento de grandes losas provenientes de canteras ubicadas en Tarifa (Cádiz). La estructura de las calles estaba formada por una calzada central con una anchura de entre 8 y 10 metros, y aceras porticadas laterales de unos 4 metros de anchura. La estructura urbana de la Nova Urbs es de una cuadrícula que conforma manzanas rectangulares en las que se ubicaban, según los casos, solo una o dos viviendas.

A medida que avanzábamos fuimos deteniéndonos en las mansiones que ya están excavadas, en el siguiente orden:

Casa de la Exedra, donde es curioso de contemplar el recinto de las letrinas y una dependencia pavimentada mediante el sistema de “opus sectile” que se diferencia del más conocido “opus tesselatum” (el tradicional mosaico de teselas) por el mayor tamaño de las piezas.
Siguiendo el paseo nos dirigimos al mirador desde el que se contempla una magnífica vista del entorno y que está presidido por la copia de la estatua de Trajano divinizado que se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla.

La siguiente casa visitada fue la conocida como edificio de Neptuno en el que destacan los mosaicos de Teseo y el laberinto, y el de Baco, así como su área termal con el magnífico mosaico de Neptuno que da nombre al edificio.
Las viviendas (“domus”) estaban fundamentalmente volcadas hacia el interior, en torno a un gran patio central (“peristilum”). En la mayoría de ellas existían las “tabernae” que no eran más que locales comerciales situados en el perímetro exterior de la edificación, que los propietarios de la casa alquilaban para diversos usos, habiéndose acreditado la existencia de panaderías con sus pequeños hornos así como recintos de fabricación de lámparas de cerámica (“lucernas”) y de artículos de indumentaria personal.

Luego nos detuvimos en la denominada Casa de los Pájaros, donde destaca el gran patio central con su galería columnada perimetral. En un lateral de la galería se encuentra el “larario”, pequeño altar doméstico donde se ubicaban los dioses protectores del hogar, de la familia y de los negocios. Desde el patio se accedía, entre otras dependencias, al “triclinium” o salón comedor. En otra de las estancias que dan a dicho patio se encuentra el mosaico de los pájaros que da nombre a la casa y en el que se representan 33 especies diferentes de aves. En éste, como en gran parte de los mosaicos que se han descubierto y que se mantienen en su lugar original, falta la escena central a haber sido extraída al tratarse de la parte más artística del pavimento. Los ámbitos más privados de las viviendas como los dormitorios (“cubicula”) se desarrollaban alrededor de patios menores, en la parte posterior del edificio.

A continuación visitamos la Casa del Planetario, edificio de una gran extensión, aún no excavado por completo en el que destaca su magnífico mosaico del planetario, datado en la segunda mitad del siglo II d.C. y en el que están representados los siete días de la semana a través de los astros que dieron nombre a los mismos: Luna (lunes), Marte (martes), Mercurio (miércoles), Júpiter (jueves), Venus (viernes), Saturno (sábado) y Sol (domingo). Otro mosaico importante de esta casa es el de Baco y Ariadna.
Desde esta última casa nos desplazamos hasta el anfiteatro, el mayor de los construidos en Hispania y el tercero más grande del mundo. Con una capacidad para más de 25.000 espectadores, lo que llama la atención teniendo en cuenta que Itálica en su momento de mayor esplendor no llegó a los 10.000 habitantes. Tuvo tres cáveas o graderíos superpuestos, del tercero más elevado no queda resto alguno. Llaman la atención en el pasillo de acceso algunas losas de Tarifa con señales marcadas de lo que fueron juegos, así como losas de mármol en las que están grabadas huellas de pies dedicadas a la diosa Némesis. El anfiteatro estuvo revestido por losas de Tarifa y mármol que han desaparecido en su totalidad, para su reutilización en todo tipo de obras en el entorno. Excepcionalmente se conservan algunas piezas de mármol que formaban parte de la cornisa de arranque de la primera cávea. La ausencia de dicho revestimiento deja a la vista la magnífica ejecución del hormigón ciclópeo (“opus cementicium”) tradicional  en las grandes construcciones romanas. En el paseo por el anfiteatro pudimos admirar sus galerías interiores con dependencias que aún conservan restos de mosaicos, así como el foso central destinado a bestiario (“fossa bestiaria”), lugar donde las fieras que fueran a participar en el espectáculo esperaban sobre una plataforma a que ésta se elevara mediante un sistema de poleas hasta alcanzar el nivel de la arena central.

Una vez terminada la visita al Conjunto de Itálica nos desplazamos en coche hasta el Monasterio de San Isidoro del Campo, donde hicimos una breve parada fotográfica junto al monolito de señalización del Camino de Santiago que la Xunta de Galicia instaló en la explanada de acceso al recinto monacal, que antiguamente fue el cementerio de los monjes allí residentes. En ese mismo lugar, nuestro guía hizo una breve introducción histórica del recinto cuya visita íbamos a iniciar.
Su construcción inicial data del año 1301, se levanta según algunos autores sobre una anterior ermita dedicada a San Isidoro y su destino inicial fue servir de panteón a Guzmán el Bueno y a su mujer, promotores de su ejecución, en una iglesia gótica de una sola nave. Una vez construida, su hijo construye una segunda iglesia, también gótica, colindante y conectada a la anterior como lugar de enterramiento de su matrimonio y de las generaciones familiares futuras. De hecho hay enterramientos contemporáneos de la saga familiar de los Álvarez de Toledo, el último de los cuales data del año 2017.

La familia propietaria del recinto lo entregó a la orden del Císter en 1431, pasando de estos a los jerónimos en el año 1568 que permanecen en el monasterio, con puntuales ausencias, hasta el año 1978.

En este Monasterio se produjo una corriente proclive a los pensamientos de la reforma luterana, lo cual motivó que los miembros de la comunidad fueran perseguidos por la Inquisición. En aquel contexto el monje Casiodoro de Reina, residente en este Monasterio y en contra de las normas de la Iglesia Católica, comenzó en 1565 la primera traducción al castellano de la Biblia, la llamada Biblia del Oso que terminó publicándose en Basilea (Suiza) en el año 1569.

En el año 1603 se produce un hecho de gran importancia tanto para Itálica como para este Monasterio. Se trata de unas graves inundaciones que sufre el antiguo pueblo de Santiponce que en aquel momento se ubicaba en un emplazamiento cercano al actual estadio Olímpico. Aquella catástrofe motivó que el pueblo que había quedado arrasado se trasladara, previo permiso de los monjes, a tierras de su propiedad colindantes al mismo y en las que todavía quedaban restos de la antigua Itálica que terminaron de ser expoliado y, en el mejor de los casos, sepultados bajo las nuevas construcciones.
Accedimos al interior del recinto conventual a través de una magnífica portada gótico-mudéjar (simbiosis del gótico que traen los conquistadores castellanos con el mudéjar que sigue la tradición local de la arquitectura musulmana) que comunica con la comentada segunda iglesia, la cual está presidida por un bello retablo barroco;  en los laterales del ábside se encuentran los enterramientos de sus fundadores y en el lateral de la nave se encuentra el panteón neogótico con diferentes enterramientos de la saga familiar.

Lo más importante desde el punto de vista artístico se encuentra en la iglesia primitiva y se trata del retablo de Martínez Montañés ejecutado por encargo de los jerónimos, donde destaca la figura central de San Jerónimo y los bajorrelieves laterales de la adoración de los pastores y la adoración de los reyes magos.

De la iglesia pasamos al denominado claustro de los muertos, llamado así por los enterramientos existentes en el mismo. De arquitectura mudéjar, las paredes de su galería perimetral están cubiertas de pinturas al fresco a excepción de su lado norte que está revestida por azulejos del siglo XVII. Este claustro comunica con otro de menor tamaño denominado de los Evangelistas, también de estilo mudéjar e igualmente decorado con pinturas al fresco.
A continuación accedimos a la Sacristía con bóvedas góticas decoradas con pinturas barrocas. De allí pasamos a la Sala Capitular remodelada en época barroca dejando oculta las originales bóvedas góticas.

Las últimas dependencias visitadas fueron: la llamada Capilla del Reservado, capilla privada de los monjes con un retablito que acoge tres magníficas esculturas de Martínez Montañés; dos antiguas celdas, en una de las cuales se conserva un techo de madera policromada en magnífico estado de conservación y otra en la que se exponen restos arqueológicos romanos encontrados en el Monasterio. Por último visitamos el antiguo refectorio en el que destaca un gran fresco medieval de la Última Cena.

Siendo las 13,30 horas se dio por finalizada la larga y densa jornada cultural y los asistentes nos despedimos agradeciendo al clima que nos diera un respiro dentro de la ola de calor que nos castigaba desde los días precedentes.

Fotos del Evento

 

Crónica de la Visita Cultural del 30 de Abril de 2.022

“Museo de Bellas Artes de Sevilla”

A las 10.55h horas estamos en la Plaza del Museo , casi todas las personas (9) que realizaremos esta séptima visita cultural del curso 2021-22, organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla y dirigida por Manuel Rodríguez (Manu) nuestro guía. En esta ocasión nuestro vocal de cultura no puede asistir.

Antes de comenzar la visita propiamente dicha Manu nos dio una explicación de los exteriores del Museo así como de su fachada. 

El lugar donde se encuentra el actual museo era un antiguo convento masculino de la Orden de los Mercedarios, llamada la Casa Grande de la Merced. Esta orden llegó con Fernando III y se instalan desde la 2ª mitad del siglo XIII. El convento era muy grande , lo que hoy es la plaza del museo formaba parte del convento y hasta que no se derriba parte del edificio en el siglo XIX, no se realiza la plaza. La parte del edificio que se derriba es donde estaban los novicios que debido a un incendio había quedado muy deteriorado. En 1.835 con la desamortización de Mendizabal los monjes dejan el edificio y se decide que sea el Almacén de todos los cuadros y pinturas diversas que con la desamortización de diversos conventos había que guardarlos en algún lugar y dio lugar a que más tarde se fundara el Museo de Bellas Artes (y en tiempos también Arqueológico) de Sevilla. La plaza en su origen tenía una parte elevada en el centro con una fuente y una serie de esculturas que decoraban la parte alta y provenían de Umbrete, del Palacio Arzobispal y después fueron llevadas al Jardín de las Delicias, frente al parque de Maria Luisa. En 1.864 se colocó la estatua que actualmente preside la plaza. Realizada por Sabino Medina en bronce y dedicada a Bartolomé Esteban Murillo. El pedestal lo diseñó Demetrio de los Ríos. Existe una copia de la estatua en el museo del Prado de Madrid.

Una vez que se inaugura la plaza , al museo hay que dotarlo de una fachada nueva, ya que no había una fachada propiamente dicha al ser parte interior del propio convento. La fachada que se construye es de estilo neoclásico con líneas muy puras y limpias. En la década de 1.940 se cambia la fachada y no tiene nada que ver con la actual y se decide colocar como portada principal la de la Iglesia del Convento que estaba colocada en la calle Bailén (justo a las espaldas del edificio). En la esquina de la calle San Vicente existía otro convento de monjas Mercedarias, llamado Convento de la Asunción que fue derribado a mediados del siglo XX (de este edificio se conservan fotos).

En la parte de atrás se ve perfectamente donde estaba la fachada que fue trasladada a la puerta principal del actual museo. De estilo barroco, fue realizada en  1.729 por el cantero Miguel de Quintana.

Pasamos dentro del edificio para recibir las explicaciones de cómo está constituido el mismo. En el centro del edificio está la escalera Imperial. En el siglo XVII se realiza una gran reforma dirigida por el arquitecto Juan de Oviedo. Existen muchos objetos que decoran el edificio, tanto de cerámica y esculturas de piedra que fueron traídos de conventos desamortizados.

Está formado por varios patios . El principal es el patio de los monjes. Del antiguo convento del Pópulo (El Arenal) se trajeron mosaicos que formaban parte de su fachada y hoy están en este patio.

Comenzamos la visita propiamente dicha y nos encontramos en la primera sala dedicada al gótico siglo XV . Un conjunto en barro de terracota realizado por Pedro Millán. Los artistas ya comienzan a firmar las obras y se aprecia claramente. En este siglo aún los artistas no tienen clara la perspectiva y profundidad en sus obras y representan los personajes asignando el tamaño adecuado según su grandeza religiosa . Destaca una pila baustimal de cerámica de estilo gótico mudéjar que estaba en el Hospital de San Lázaro y D. José Gestoso a finales del siglo XIX decide trasladarla a la actual ubicación, dado el estado de deterioro y abandono de dicho hospital.

Pasamos al antiguo refectorio del convento, destacando que aún se conserva el artesonado original.

En la siguiente sala ya comenzamos a ver obras del renacimiento (Siglo XVI)  y los paisajes comienzan a aparecer en las pinturas con profundidad y perspectiva adecuada. Destaca un famoso tríptico con escenas de la pasión de Cristo pintado sobre tablas (se pueden apreciar las juntas entre las tablas) que se podía cerrar y las puertas están pintadas. También podemos admirar varias esculturas en barro de terracota del escultor de origen Italiano Pietro Torrigiano de la escuela de Miguel Ángel (aunque no se llevaba muy bien con el famoso artista). Una representando a San Jerónimo penitente  (se considera la obra cumbre del museo por su gran belleza y formas anatómicas) y otra de una virgen (madonna Italiana) con el niño , ambas las realizó para el convento de San Jerónimo de Bellavista.

Existe otro retablo pintado sobre tabla con las imágenes de San Francisco, San Agustín y el Juicio Final.. Realizado en 1.570 por el pintor flamenco Marten de Vos . El cuadro proviene del Convento de San Agustín de Sevilla que en tiempos estaba en la puerta de Carmona. Según Francisco Pacheco (pintor suegro de Velazquez), cuenta en uno de sus libros que los frailes del convento cuando pasaban delante del retablo se ruborizaban por la cantidad de desnudos que contenía dicho cuadro.

Una muestra del manierismo o última etapa del renacimiento, la encontramos en pinturas de Luis de Vargas, Alonso Vázquez y Francisco Pacheco. En esta sala hay pinturas que estaban en el antiguo convento de los Mercedarios concretamente en el claustro, representan a sus santos principales (San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato) y varios frailes rescatando cautivos en el norte de África. En la misma sala podemos observar una escultura en barro de terracota muy impactante , la cabeza de San Juan Bautista después de ser degollado, con todos los detalles anatómicos del corte.

En la siguiente sala podemos observar pinturas del primer Barroco Sevillano, con pinturas de Velazquez, Alonso Cano, Imagenes de Martinez Montañez , etc…

Pinturas de Alonso Cano, como las “Ánimas del purgatorio” con imágenes muy expresivas

En esta sala está la última adquisición para el museo (2.021) por la Junta de Andalucía, es el cuadro de Santa María Magdalena de Pazzi del pintor Alonso Cano. De este pintor es también un cuadro de San Francisco de Borja. De Velazquez es un cuadro que representa a D. Cristobal Suarez de Rivera fundador de la Hermandad de San Hermenegildo . El cuadro pertenece a la Hdad, pero está cedido en depósito al museo. 

Se ve claramente que los cuadros van creciendo en su magnitud y nos llevan al siglo XVII, el barroco en todo su esplendor. Antes de llegar a la sala cinco , pasamos por el patio y podemos observar los fantásticos artesonados del convento. Es en esta sala donde estaba la Iglesia y la entrada desde la calle Bailén. En ella se pueden observar cuadros de gran magnitud con el llamado “Rompimiento de Gloria” porque los cuadros están divididos en una parte “Celestial”  y otra “Terrenal” . Cinco de los lienzos provienen del antiguo convento de Montesión (Calle Feria) del pintor Juan del Castillo (maestro de Murillo), son escenas de la vida de la Virgen. De Juan de Roelas es el “Martirio de San Andrés” . De Francisco Herrera “el Viejo” son dos lienzos, uno que estaba en el convento de San Basilio y el de San Hermenegildo (con un colorido espectacular). Otro lienzo que podemos observar es “La apoteosis de Santo Tomás de Aquino” de Francisco de Zurbarán. Una de las cosas que hace muy bien este pintor es el tratamiento de las telas, ya que el detalle de las mismas en sus cuadros es impresionante (terciopelo, encajes, los brocados, etc). Después pasamos a ver los lienzos de uno de los pintores más queridos en Sevilla, Bartolomé Esteban “Murillo”, entre los que destaca “La Colosal” una hermosa imagen de la Inmaculada, que fue pintada para el convento de San Francisco. La pintura se realizó para ser exhibida a una cierta altura, ya que a nivel del suelo se observan ciertas desproporciones en la figura. También están una serie de cuadros de la Inmaculada que pintó para el convento de los Capuchinos. En uno de los cuadros “La anunciación” , se ve un detalle del hilo y la aguja con la que está cosiendo la virgen.

A continuación por la escalera “Imperial” subimos a la planta siguiente, en la primera sala nos encontramos con pinturas del siglo XVII de pintores coetáneos y seguidores de “Murillo”. Como Pedro Núñez de Villavicencio, Alonso Miguel de Tobar, Juan Simón Gutiérrez. En esta sala podemos observar originales de “Murillo”, un San Jerónimo, un San Francisco (gran detalle en las telas y pliegues de las mismas), una Dolorosa (propiedad de la Marquesa Viuda de Larios y donada al Museo) con fondo neutro para destacar la imagen de la Virgen.

La siguiente sala dedicada a Valdes Leal, está cerrada por la reciente exposición dedicada a este pintor y aún no se ha podido reorganizar.

En la siguiente sala podemos observar un cuadro con las estaciones del año con el detalle en verano de una cala de melón. También podemos ver lienzos de Rivera (Santa Teresa de Jesús). Vemos un lienzo que acaba de ser restaurado (antes de Semana Santa). Entre las salas destacamos una pieza de plata con un cuenco central rodeado de figuras , es un magnífico salero .

En esta sala hay una importante representación de Zurbarán (Cristo crucificado y tres padres de la Iglesia), una escultura de Martinez Montañes, “Santo Domingo penitente” que proviene del antiguo convento Dominico de Portacoeli. De su discípulo Juan de Mesa tenemos dos esculturas que provienen del convento de la Cartuja “La virgen con el niño” y un “San Juan Bautista”.

En la siguiente sala nada más entrar , impacta el techo de estilo mudéjar que procede de una antigua casa palacio ubicada en el centro de Sevilla. Hay tres pinturas de Zurbarán que provienen del Monasterio de La Cartuja “Santa Maria de las cuevas”. Cada una representa uno de los tres pilares básicos de la Orden de los Cartujos:  “El ayuno”, “El amor a la Virgen” y “El silencio”. En ellos se utiliza un elemento muy barroco, como es pintar un cuadro dentro de otro cuadro.

En la penúltima sala está dedicada al siglo XVIII. Un conjunto con varios cuadros es pintado en 1.748 por Domingo Martinez, seguidor de Murillo (cuadros encargados por la Real fábrica de tabacos de Sevilla con motivo de la conmemoración del ascenso al trono de Fernando VI y su esposa Dña Bárbara de Braganza ). El año anterior hubo una gran cabalgata (mascarada con carrozas) y es el motivo de todos los cuadros, que muestran la Sevilla de la época. Los cuadros son “El pregón de la máscara”, “La común alegría”, “El Fuego”, “El Agua”, “El Aire”,  “La Tierra”, “El carro del Parnaso”. En esta sala también hay varios ejemplos de “trampantojos”( técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con el entorno).

Terminamos en las dos salas que nos llevan al siglo XIX y al XX. Observamos que existe un cambio visible ya que abunda menos la pintura religiosa, y vemos más paisajes , pintura costumbrista , histórica . Suelen ser cuadros de gran tamaño. Destacan el retrato magnífico como el de Becquer (anverso de las antiguas 100 pts), realizado por su hermano Valeriano. Otro ejemplo es un paisaje de la Cueva de los Gatos , con bandoleros en su interior perseguidos por la Guardia Civil. Pinturas históricas de Jose García Rámos sobre todo costumbristas (Tabernas), destaca un cuadro llamado “hasta verte Cristo mío”. Otro pintor es Gonzalo Bilbao (pintor) y su hermano Joaquin (escultor) . Las pinturas de este pintor tienen un trasfondo social. Pinturas realistas como “las chumberas en flor”, “cuentos de brujas”, “noche de verano en Sevilla” (cuadro casi impresionista). Para terminar nos vamos al fondo para ver un cuadro impactante porque parece que estamos en medio de la escena y se llama “la muerte de un torero”.

Por último “Las Cigarreras” de Gonzalo de Bilbao, magnífico cuadro de 1.915 que muestra el duro trabajo de las cigarreras en la fábrica de tabaco.

Sobre las 13.15h terminamos esta interesante y densa visita cultural .

Fotos del Evento
 

El sábado 2 de abril de 2022 nos desplazamos hasta Utrera para realizar la penúltima etapa de la Vía Augusta, entre esta localidad y Alcalá de Guadaíra de unos 18 km aproximadamente.  

El autobús nos dejó en la Plaza de Santa Ana, de Utrera, que fue el lugar desde donde empezamos la etapa, después de desayunar. Subimos la calle Corredera y al final de la misma, se encuentra la rotonda de la Plaza de la Trianilla. 
Avanzamos por la antigua carretera Utrera – Sevilla, hoy en día, convertida en avenida urbana. Seguimos pasando rotondas y en la quinta rotonda, a la izquierda se encuentra el supermercado Aldi y a la derecha la calle Progreso, la cual cogemos y al final de la misma hay un mojón jacobeo, puesto recientemente por la Diputación, indicándonos el camino a seguir. Aquí comienza el Camino Viejo de Alcalá, el cual seguiremos siempre en línea recta hasta Alcalá de Guadaíra. 
A unos metros nos encontramos con una Venta, vamos por un camino asfaltado, obviando los distintos carriles que surgen a derecha e izquierda. Vamos a parar a las vías del tren, las cuales salvamos por un puente sobre las mismas. Se continúa por la carretera entre fincas privadas, siempre de frente. Cuando llevamos más de seis kilómetros andados las parcelas se acaban y aparece el olivar, que al poco se convierte definitivamente en camino de tierra entre olivos. Al final del camino de tierra, sobre una valla metálica hay unas flechas amarillas que nos indican seguir de frente por unos carriles de tractor, es un terreno abierto, va por el centro de unos sembrados y se ve con claridad. A nuestra derecha queda el margen de un arroyo, después de pasar un pequeño vado, iniciamos la subida de la Cuesta Carretilla, única dificultad de la etapa. A la mitad de la cuesta nos encontramos con una fuente, sin agua. 
A partir de aquí el camino se denomina Camino de Oromana, estamos cerca de Alcalá, pasamos por el pinar de la Boticaria, eucaliptos, paredes arcillosas y un campo de tiro. Un poco más adelante nos encontramos con el Club de Tenis Oromana y los edificios de Paz y Bien.

Entramos en Alcalá por la Avenida de Portugal. Un azulejo y flecha nos dicen por dónde ir. Seguimos esta avenida hasta llegar a los dos puentes sobre el río Guadaíra, antes veremos, en lo alto del pinar la ermita de San Roque y de frente ya se divisa el Castillo de Alcalá, dominando la población y a la derecha, antes de cruzar el puente, el Molino de la Tapada. Cruzamos el puente peatonal, de origen romano, reconstruido en la época de Carlos III y hoy en día, totalmente restaurado, llevándonos al casco viejo. Siguiendo los azulejos y las flechas amarillas nos llevan a la Iglesia de Santiago el Mayor, final de la etapa de hoy. 

El día se presentó ventoso y fresco a primera hora de la mañana. El viento nos acompañó durante toda la jornada, al igual que el sol. La temperatura fue aumentando según iba pasando la mañana. En general fue un buen día para caminar, a pesar del viento.  
La etapa fue cómoda, rectilínea y agradable de caminar, sin dificultad, bueno la única dificultad por poner algo fue la subida de la Cuesta Carretilla. Etapa bien señalizada en los tramos urbanos con azulejos de la Vía Augusta y flechas amarillas de cerámica. En el camino abundaron los nuevos mojones jacobeos de la Diputación. 
Para rematar la jornada, después de comer nos fuimos tomar el café y unos dulces en la famosa y emblemática pastelería alcalareña, La Centenaria, la más antigua del municipio, fundada en 1860. 

Sobre la hora prevista , regresamos a Sevilla sin novedad alguna a destacar.  

Fotos del Evento

(Fotos facilitadas por nuestro socio Cayetano Martínez)

El sábado 12 de marzo de 2022 nos desplazamos hasta Olvera para realizar la etapa de la Vía Serrana, entre esta localidad y Coripe de unos 26 km aproximadamente.  
 
Al ser una etapa larga se ofreció la posibilidad de aquellos que no la quisieran hacer entera, tuvieron la posibilidad de comenzar la etapa desde la Estación de Navalagrulla. Los que tomaron esta opción hicieron unos 16 km. 
Solo 9 peregrinos decidieron comenzar la etapa desde Olvera después de tomar un reconfortante desayuno. El resto comenzó la etapa desde la Estación de Navalagrulla, bueno el resto no, hubo unas personas que por diversos motivos hicieron la etapa en bus.  
La etapa de hoy, prácticamente en su mayor parte, discurre por la Vía Verde de la Sierra a excepción de los últimos km finales; desde la Estación de Coripe a Coripe que se hizo por la carretera A-8126 y un andadero. 
Hay que decir que la Vía Verde Serrana es una antigua línea ferroviaria. El proyecto ferroviario tenía que enlazar las líneas Sevilla-Cádiz y Bobadilla-Algeciras a través de la Sierra de Cádiz. Sin embargo, nunca llegó a funcionar a pesar estar prácticamente terminada. Esta línea ferroviaria ha dado lugar a un tramo recuperado, convertido en Vía Verde, para el deleite de ciclistas y caminantes. 
 
Los que empezaron en Olvera, comenzaron con una fuerte bajada hasta coger la Vía Verde de la Sierra. Antes de cogerla se encuentra un hito con azulejos de la Vía Serrana y del Camino de la Frontera. Al llegar a la Vía Verde tuvimos que girar a la izquierda, ya que esta coincide con la Vía Serrana. Si hubiéramos seguido de frente, haríamos el Camino de la Frontera.  

En nuestro caminar por la Vía Verde tuvimos que atravesar veinte túneles de distinta longitud; el primero el de Olvera. Algunos iluminados y otros no, por su corta longitud. Este primer tramo transcurre en su totalidad por una pista asfaltada, es un recorrido fácil y nos vamos familiarizando con el paisaje de olivos que iremos encontrando en toda la etapa. 

A los 9,5 km llegamos la Estación de Navalagrulla, sin rehabilitar. Lugar donde comenzaron la etapa la mayoría de la expedición. Ahora el camino es de gravilla durante toda la etapa. Estamos rodeados de montañas, a la izquierda hacia el sur, la Sierra de Líjar de Algodonales. A lo largo del recorrido nos encontraremos Paneles Informativos sobre la Vía Verde de la Sierra, los túneles y viaductos que se atraviesan, de la fauna y flora. 

Cuando llevamos andado un poco más de 17 km nos encontramos con el Peñón de Zaframagón, su Centro de Interpretación y un Bar; donde descansamos un ratito y repusimos fuerzas. Este lugar es Reserva Natural desde 1.989 e importante punto de anidamiento de buitres leonados. En el Centro de Interpretación pudimos contemplar en directo el vuelo de las aves mediante un sistema de cámaras instaladas en el Peñón. 

Proseguimos nuestro camino y llegamos a la Estación de Coripe, con Bar-Restaurante, que se agradece tras los kilómetros que llevamos recorridos. Volvemos a reponer fuerzas y descansamos, antes de comenzar la cuesta de subida final hasta Coripe. En la Estación de Coripe finaliza para nosotros la Vía Verde de la Sierra. Giramos a la izquierda para cruzar un puente sobre el río Guadalporcún y por la carretera A-8126 llegamos a Coripe. Los azulejos y flechas nos conducen hasta la Plaza de San Pedro, lugar donde se encuentran el Ayuntamiento y su Iglesia; dando por finalizada la etapa en este punto. 
 
Esta etapa la comenzamos en la provincia de Cádiz, Olvera, para terminarla en la provincia de Sevilla, Coripe. La pendiente es muy suave, a excepción de la subida a Coripe. La sucesión de túneles, nos hace ir alternando oscuridad y verdes paisajes. 

Tuvimos un día agradable para caminar. A primera hora de la mañana estuvo un poco fresca, con sol y con la aparición de algunas nubes que tapaban el sol, pero al rato volvía a salir el sol. Según el día fue avanzando la temperatura fue subiendo. Cuando el sol era cubierto por las nubes, se notaba una brisa fresca, que desaparecía cuando volvía salir el sol. 

En nuestro horizonte fuimos rodeados de colinas, siempre ondulantes y aterciopeladas por el verdor de la primavera. Disfrutamos de un paisaje serrano con navazos intermedios, con vegetación de acebuches, olivares, encinas y sotobosque mediterráneo. Siendo el paisaje predominante el olivar que se alterna con establecimientos ganaderos de vacas y cabras. 

Este camino por la Vía Verde está muy concurrido los fines de semana. Es de destacar que nos cruzamos con muchísimos ciclistas y también, pero menos, con caminantes.

Sobre la hora prevista , regresamos a Sevilla sin novedad alguna a destacar.   

Fotos del Evento
(Fotos facilitadas por nuestro socio Antonio Retamosa)

 

Crónica de la visita Cultural del  5 de Marzo de 2.022

“EL HOSPITAL DE LA CARIDAD”

Con la presente visita se daba por terminada la iniciada el 5 de febrero y que no pudo culminarse debido a un error de los servicios de control de accesos del hospital de la Caridad.

A las cinco y media de la tarde nos citamos en la puerta del hospital para iniciar la visita, los 19 asistentes capitaneados por nuestro guía Manu. En el exterior Manu hizo una pequeña introducción a la visita en la que recordó cuestiones ya apuntadas en la visita inicial: El hospital se ubica en parte de lo que fueron las atarazanas alfonsinas del siglo XIII, gracias a la cesión que realiza la corona en el siglo XVII para la construcción, primero de la iglesia y después del hospital de la hermandad de la Santa Caridad, actuación para la que es fundamental el empuje protagonizado por Miguel de Mañara que se incorpora a la hermandad en 1.662 y solo un año después es designado hermano mayor de la misma y promueve la construcción de la iglesia, en la que marca las directrices de su programa iconográfico. La ejecución del hospital se culmina con posterioridad al fallecimiento de Mañara y en ella se reaprovechan las naves medievales de las atarazanas con su estructura de grandes arcos apuntados.

Luego accedimos al interior, no sin un pequeño sobresalto que nos recordó al funeral que nos impidió la entrada en la anterior ocasión. Ahora nos anunciaron que había fallecido uno de los ingresados y que se estaba llevando a cabo un velatorio. Menos mal que ello no impedía nuestro acceso a las dependencias previstas y el desarrollo normal de la visita. 

En el patio principal, compartimentado en dos por una galería intermedia y donde todavía se mantienen las antiguas rotulaciones en mármol con el uso de las diferentes dependencias que se abren a él, sobresalen sus dos fuentes de mármol genovés, con las alegorías escultóricas de la Caridad y la Fe, y la magnífica colección de retablos cerámicos de origen holandés con azulejos pintados en tonos azules, representando escenas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Estos retablos están fechados en la década de 1690 a 1700 y se realizaron para un zócalo del convento de los Descalzos en Cádiz que fue demolido durante la revolución de 1868, con la suerte de que el artista Virgilio Mattoni los recuperó, salvándolos del vertedero. Estos azulejos pasan, a la muerte de Mattoni, por las manos de distintos propietarios hasta que en 1961 se colocan en las paredes de este patio. Las escenas representadas en los siete retablos son las siguientes:

- La resurrección de Cristo.
- Abraham dispuesto para el sacrificio de Isaac.
- Jonás y la ballena.
- Moisés y las serpientes enviadas a los judíos.
- Sansón luchando con los filisteos.
- La crucifixión en el Calvario.
- Jesús con la cruz a cuestas.

Una vez terminada la descripción del patio, Manu nos habló de las cuatro salas hospitalarias que reciben los siguientes nombres: del Cristo, de la Virgen, de San Antonio y de San José. Cada una de ellas presididas por una figura de su advocación.

Siguiendo nuestro recorrido, pasamos al llamado patio de los Rosales presidido por un busto de Miguel de Mañara sobre una columna de mármol, rodeada de arriates y macetas con rosales, algunos de los cuales y según la tradición datan de tiempos del mismísimo Miguel de Mañara. En una de las paredes de este patio está colocado un azulejo de los llamados de Olavide, con los que en tiempos de dicho Asistente se rotularon manzanas, calles y casas de la Sevilla del siglo XVIII. En concreto este azulejo tiene la inscripción de Calle del Ataúd y proviene de una callejuela que existía en el barrio de Santa Cruz antes de la creación de la plaza de Doña Elvira.

A continuación accedimos a la iglesia del hospital, la iglesia de San Jorge. En primer lugar nos detuvimos en el atrio de entrada para contemplar la lápida de lo que fue el primer enterramiento de Miguel de Mañara que dejó por escrito su deseo de ser enterrado en la entrada de la iglesia para que todo el que accediera a ella pisara su tumba. La verdad es que no le hicieron mucho caso y su deseo fue satisfecho durante poco tiempo, pues apenas un año después, sus restos fueron trasladados a la pequeña cripta existente bajo el altar mayor.

Una vez adentrados en la nave de la iglesia, Manu fue repasando las obras de arte que cubren sus paredes, comenzando por los dos cuadros denominados “Las postrimerías”, obras de Valdés Leal y situadas a ambos lados del primer cuerpo de la iglesia, bajo el coro. En dichos cuadros alegóricos se plasma el mensaje doctrinario que quiere transmitir Mañara. En el denominado “Finis gloriae mundi” (El fin de la gloria del mundo) se representa el cadáver en descomposición de un obispo, rodeado de símbolos del poder terrenal y, sobre él, la mano de Cristo portando una balanza que sopesa las buenas y malas obras del finado. El otro cuadro “In ictu oculi” (En un abrir y cerrar de ojos) se representa a la muerte pisando los bienes materiales de este mundo.

A continuación contemplamos los seis cuadros que representan otras tantas obras de misericordia. Fueron pinturas realizadas por Murillo, pero desgraciadamente durante la ocupación francesa cuatro de dichas obras fueron expoliadas y hoy se encuentran repartidas por diversos museos de todo el mundo (San Petersburgo, Otawa, Londres y Washington), esas carencias se han sustituido en la actualidad por reproducciones de los cuadros robados. Los dos únicos cuadros originales de la serie de las obras de misericordia que se mantienen en las paredes de la iglesia son los dos de mayor tamaño (seguramente su envergadura y peso les libró del expolio o que el mariscal Soult que lo ordenó no tenía en su palacio francés pared de tamaño suficiente para colgarlos). En dichas pinturas se representan las siguientes obras de misericordia:

- Visitar a los presos.
- Visitar a los enfermos.
- Dar posada al peregrino.
- Vestir al desnudo.
- Dar de comer al hambriento.
- Dar de beber al sediento.

Las dos últimas son las representadas en los grandes cuadros originales de Murillo que aún se mantienen.

La séptima obra de misericordia, enterrar al difunto, tarea básica de la hermandad propietaria de la Iglesia, está representada en la imagen central del altar mayor con la magnífica representación escultórica del entierro de Cristo, obra de Pedro Roldán con policromía y pintura del paisaje del Calvario de Valdés Leal.

Aparte de la serie de las Obras de Misericordia, de las paredes de la iglesia cuelgan otros dos cuadros de Murillo, el que representa a San Juan de Dios trasladando a un enfermo y el de Santa Isabel de Hungría lavando a los tiñosos.

En ambos laterales de la nave existen cuatro retablos menores, algunos ejecutados por el magnífico retablista Bernardo Simón de Pineda y que contienen obras de arte de primer nivel como la escultura del Cristo de la Caridad de Pedro Roldán, la pintura de Murillo representando la Anunciación de la Virgen, la figura anónima de la Virgen de la Caridad, la de San José de Cristóbal Ramos y las pinturas de San Juan Bautista niño y del Niño Jesús, ambas de Murillo

En el muro izquierdo puede admirarse el púlpito de forja y madera cubierto con tornavoz rematado por la figura alegórica de la Caridad, obra de Pedro Roldán.

El retablo del altar mayor es también obra del mencionado Bernardo Simón de Pineda, magnífico ejemplo de la retablística barroca. Consta de tres calles rematadas por ático y separadas entre sí por columnas salomónicas. Aparte de la representación central del entierro de Cristo que ya se ha comentado, destacan las imágenes de San Jorge, titular de la iglesia, y de San Roque, protector contra la peste tan presente en la Sevilla de esa época. Llaman la atención también los angelitos que sobrevuelan sobre la escena central y las figuras de las tres virtudes teologales situadas en el ático.

Situados los asistentes en el ámbito del altar mayor, pudimos admirar las yeserías barrocas que cubren las bóvedas de la nave y el enorme lienzo semicircular situado sobre el coro, en el muro de los pies de la iglesia, con nueve metros de longitud y cuatro de altura, obra también de Valdés Leal y titulado “La exaltación de la Cruz”.

Una vez ultimada la visita del interior de la iglesia pasamos al pequeño museo habilitado en una de las dependencias del patio principal; en él se expone un repertorio de obras de arte propiedad de la hermandad, de diferentes épocas y autores, destacando los cuadros “Visión de Constantino” de Francisco Herrera el Viejo, “Muerte de Miguel de Mañara” de José Arpa Perea, “La Caridad” de Antonio María Esquivel y sobre todo “La Crucifixión” de Francisco de Zurbarán.

Con lo anterior se dio por terminada una jornada plena de cultura barroca y pictórica, y de doctrinas mañarianas. Conocimos un magnífico conjunto pleno de historia y arte representativo de una Sevilla que ya estaba descendiendo de la cúspide de su esplendor. 

Fotos del Evento
 

Crónica de la Salida Cultural del 19-02-2022 (La Sevilla Mudéjar. La Iglesia de Santa Marina)

A las 11 horas de una mañana soleada y junto al Arco de la Macarena se inició esta sexta visita cultural del curso 2021-22 organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla y dirigida por Manu nuestro guía.

Antes de iniciar el recorrido a pie, Manu disertó sobre el antiguo arrabal de la Macarena que se desarrolló extramuros y que tuvo su eclosión con motivo de la construcción del hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía y magnífico ejemplo de la arquitectura renacentista, ejecutado siguiendo el modelo de los hospitales italianos pero con la salvedad de que aquí la iglesia se levanta exenta, en lugar de en el cruce de las naves edificadas.

A nuestro lado se levantaban los andamios de las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la antigua puerta de la Macarena del recinto amurallado. En dichas obras se están desarrollando importantes labores arqueológicas que están poniendo al descubierto detalles desconocidos de las sucesivas modificaciones que la puerta ha tenido desde su origen musulmán hasta nuestros días. Lo más llamativo ha sido el descubrimiento de una garita abierta en uno de sus muros laterales que, hasta el momento permanecía tabicada y que se mantendrá a la vista cuando se den por finalizados los trabajos que se están llevando a cabo.

En lo que se refiere al tema de la visita, se señaló que el sector noreste del casco antiguo de Sevilla destaca por el alto número de iglesias gótico-mudéjares existentes: San Julián, Santa Lucía (ya desacralizada), San Gil, Santa Marina, San Marcos, San Román y Omnium Sanctorum.

Iniciando el paseo nos dirigimos a la iglesia de San Gil. Antes de acceder a su interior, en la calle San Luis, Manu nos comentó que estábamos en la que antiguamente se llamaba calle Real por ser el trayecto habitual que seguían las comitivas reales cuando llegaban a Sevilla y, entrando por la puerta de la Macarena, recorrían la ciudad de norte a sur hasta llegar a su residencia en el Alcázar. La larga calle Real se dividía en tres tramos, en función de la iglesia más cercana: calle Real de San Gil, calle Real de Santa Marina y calle Real de San Marcos. La tradición de este acceso regio se rompe con Felipe II que entra en la ciudad por la puerta de Goles en 1.570, pasando dicha puerta a denominarse desde ese momento como puerta Real.

El estilo gótico-mudéjar es la simbiosis del gótico que traen los conquistadores castellanos con el mudéjar que sigue la tradición local de la arquitectura musulmana. Es una arquitectura que se labra con fábricas de ladrillo y excepcionalmente con piedra que se reserva para puntos muy concretos como las esquinas y bases de las torres, las portadas principales, puntuales arquivoltas y molduras de las portadas laterales, las ventanas y las nervaduras de las bóvedas interiores. Las iglesias responden a un mismo tipo edificatorio: tres naves, la central de mayor altura, cubiertas por artesonados de madera y ábside poligonal cubierto con bóveda nervada.

Estas iglesias tuvieron su origen en anteriores mezquitas que cuando los castellanos entran en la ciudad, con el rey Fernando III al frente, las sacralizan. Es su hijo Alfonso X el que inicia el proceso de demolición de las mezquitas y su sustitución por templos netamente cristianos. Pero estos nuevos templos se ven gravemente afectados por el terremoto ocurrido en 1356 lo que obliga a importantes obras de remodelación en tiempos del reinado de Pedro I, en las que concreta la imagen con que prácticamente han llegado a nuestros días.

Entramos brevemente en la iglesia de San Gil, donde Manu nos explicó que el artesonado de la techumbre de esta iglesia, como el del resto de las iglesias de esta zona de Sevilla, no es el original. Los incendios sufridos desde la antigüedad hasta épocas recientes, intencionados o accidentales, ha obligado a sucesivas reposiciones.

La iglesia de San Gil era una edificación exenta hasta que con motivo de la edificación de la basílica de la Macarena, ésta se adosó a su fachada norte, desapareciendo la calle existente y quedando la portada lateral de San Gil embebida en el interior de la basílica.

Desde San Gil, caminando por las calles Pozo y Relator, llegamos a la actual iglesia anglicana de San Basilio. Adquirida por esta confesión religiosa dentro del recinto del que fue convento de la orden del mismo nombre fundado en el siglo XVI y que tras la desamortización de 1835 pasó a tener usos industriales, como fábrica de harina o almacén de maderas, para terminar siendo un núcleo residencial. En este convento se fundó en 1595 la hermandad de la Macarena, la cual se trasladó en 1653 a la iglesia de San Gil, desde la que se mudó a su emplazamiento definitivo en 1949. En el altar mayor de la iglesia del convento estuvo el cuadro de San Basilio de Francisco Herrera el Viejo que hoy puede verse en el Museo de Bellas Artes.

De aquí nos dirigimos al palacio de los marqueses de la Algaba, pero antes hicimos una parada en el cercano pasaje de Amores, coqueta calle con acceso techado que comunica la calle Amargura con la de San Basilio, realizada por un tal Manuel Amores, al que debe su nombre, en el contexto de una operación edificatoria del siglo XIX en terrenos que pertenecieron al citado palacio.

A continuación nos desplazamos hasta la plaza de Calderón de la Barca delimitada por el mercado de la Feria, la iglesia de Omnium Sanctorum y el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Allí Manu nos habló de esos tres edificios y del pasadizo elevado que unía el palacio y la iglesia para acceso de los propietarios del primero al interior de la parroquia, pasadizo que desapareció a mediados del siglo XIX.

La construcción del palacio se inicia en 1474 a iniciativa de D. Juan de Guzmán y Torres, cuyo título era el de señor de la Algaba (el marquesado llegaría con posterioridad). En el siglo XVI el palacio se enriquece con mármoles traídos de Italia, pero después de años de esplendor cae en un proceso continuado de deterioro en el que se enajenan partes del mismo y termina siendo casa de vecinos en su patio principal, cine de verano en sus jardines y almacenes de los puestos del mercado colindante en el frente a la plaza. Finalmente entra en proceso de ruina y lo adquiere el Ayuntamiento de Sevilla que procede a su rehabilitación-reconstrucción y lo destina a sus servicios de Participación Ciudadana y a centro museístico del Mudéjar sevillano. Desde la plaza puede contemplarse la magnífica portada de piedra en planta baja y labra de ladrillo visto bicolor en planta alta con ventanas de arcos polilobulados y parteluz de columnita de mármol sobre antepecho alicatado en el que desgraciadamente desapareció el escudo de armas de los Guzmanes.

A continuación pasamos al interior del palacio donde pudimos recorrer su patio principal con galerías perimetrales y grandiosa escalera de acceso a la planta alta, donde están las salas en que se exponen interesantes piezas del arte y artesanía mudéjar. En la sala principal puede admirarse además su magnífico artesonado original de cubierta, que por suerte se ha conservado a pesar del deterioro que llegó a sufrir el edificio. 

Desde el palacio iniciamos el paseo hasta la iglesia de Santa Marina con breve parada en la calle Divina Pastora, antigua calle de Alcalá que debía dicho nombre al señorío de Alcalá de los Gazules al que pertenecía la casa-palacio que daba frente a esa calle y donde posteriormente se levantó el noviciado de San Luis de los franceses.

Andando unos pocos pasos más nos encontramos en el pequeño ensanche de la calle San Luis al que da la fachada de la iglesia de Santa Marina. Allí se nos explicó que dicha iglesia data del siglo XIII, y que tuvo añadidos en los siglos XIV y XV. Su portada pétrea se ha conservado aceptablemente bien y en ella destacan escenas de la vida de la santa a la que está dedicado el templo en el friso horizontal, la imagen de Dios Padre sobre los arcos ojivales de la puerta, las imágenes salientes de cuatro santas (Bárbara, Margarita, Catalina y Marina) y las cabezas de león entre arcos de herradura de la franja superior.  

Antes de acceder al interior de la iglesia fuimos bordeándola para contemplar las portadas laterales y el ábside poligonal donde sus ventanales, al igual que el rosetón central de la fachada principal, están cerrados con alabastro, lo que genera una agradable iluminación matizada en el interior del templo.

Una vez en el interior del templo se nos habló de las características generales del mismo y como se corresponde con la tipología propia de los templos gótico-mudéjares. Su cronología inicial responde igualmente a la misma que el resto de estas iglesias. Más recientemente el templo vive una serie de avatares, algunos desgraciados que en resumen son los siguientes:

1868: La Junta Revolucionaria promulga su demolición, que no llega a producirse.

1869: Un incendio fortuito destruye la techumbre mudéjar original.

1911: Pierde la condición de parroquia.

1931: Es declarado Monumento Nacional.

1936: Es incendiada en los momentos iniciales del levantamiento militar. Tras lo cual las hermandades de la Divina Pastora y la Sagrada Mortaja que residían en el templo, se trasladan para no regresar.

1981: Se cede a la hermandad del Resucitado, para su uso y mantenimiento.

1981: Nuevo incendio, esta vez accidental.

1987: Finaliza la última de las restauraciones llevadas a cabo.

En un recorrido por las capillas adosadas a las naves laterales, fuimos visitando las siguientes:

En la nave norte: Capilla bautismal con bóveda gallonada reconstruida en 1906. Capilla de la Divina Pastora, similar a la anterior y que conserva restos de frescos barrocos en su bóveda. Capilla sacramental con columnas y capiteles de acarreo, provenientes de otros edificios, y bóveda gallonada sobre trompas; en ella destaca el frente alicatado del altar y que originalmente fue el cierre del enterramiento del caballero Pedro Ruiz de Inestrosa, del siglo XIII.

En el altar mayor se nos mostró el enterramiento de D. Pedro Mejía, cronista oficial del emperador Carlos V y la magnífica talla del resucitado, obra de Francisco Buiza de 1975 y que procesiona en la mañana del Domingo de Resurrección.

Por último nos detuvimos en la antigua capilla de la hermandad de la Piedad, en la nave sur. En ella destaca la magnífica bóveda semiesférica con yeserías originales que descansa sobre un doble sistema de trompas. Allí estuvo preparado un sepulcro para un enterramiento que no llegó a producirse el de Felipe, hijo de Fernando III, obispo de la ciudad, y que renunció a los hábitos para casarse con Cristina, princesa noruega que según parece no se adaptó a la vida sevillana (¿se la trajo en agosto?) y murió tempranamente con mal de melancolía (¿añoraría el fresquito de los fiordos?).

Como colofón de la visita subimos a la torre de la iglesia por unas escaleras de altos peldaños para llegar al cuerpo de las campanas desde donde disfrutamos de las buenas vistas del entorno que desde allí se contemplan.

A la 13,30 se dio por finalizada la jornada cultural y los establecimientos hosteleros del barrio recibieron a sus participantes con agrado, cervezas fresquitas y tentempiés reparadores. 

Fotos del Evento
 

“EL BARRIO DEL ARENAL Y EL HOSPITAL DE LA CARIDAD”

En esta quinta visita cultural del presente curso tuvimos que cambiar nuestro tradicional horario matutino por el vespertino debido a que el hospital de la Caridad no permite las visitas en horario de mañana en los fines de semana.

El recorrido se inició junto a la fuente de Hispalis en la Puerta Jerez a las cinco de la tarde. Comenzó con una breve disertación de nuestro guía Manu, explicando el entorno del punto en que estábamos, donde hasta el siglo XIX discurría el arroyo Tagarete y paralelamente la muralla de la ciudad y donde se emplazaba la puerta de Jerez que da nombre a la plaza; igualmente se ubicaba el colegio de Santa María de Jesús, creación de Maese Rodrigo y germen de la posterior universidad sevillana. Todo ello en un espacio muy modificado a finales del XIX y principios del XX, con el entubamiento del Tagarete, la demolición de las murallas, de su puerta y de buena parte del Colegio para la apertura de la actual avenida de la Constitución y del que solo se mantiene en pie la capilla de la esquina de la avenida con la plaza, y la implantación de la fuente de Hispalis en 1.929, obra Manuel Delgado Brackembury, con sus recientemente repuestos “meones”. Por último hizo referencia a los dos palacios que dan frente a la plaza, el de los condes de Aguiar, popularmente conocido como Casa Guardiola, y el de Yanduri, donde nació el poeta Vicente Aleixandre, premio Nobel de literatura. 

A continuación, Manu nos explicó el origen del actual barrio del Arenal, con los dos arrabales históricos ubicados junto a la zona portuaria: el de Cestería y el de Carretería, con una zona desurbanizada entre ambos, conocida como Baratillo o Malbaratillo donde se acumulaban las basuras hasta formar un pequeño monte o muladar y que debe su nombre a que servía como lugar de “trapicheos” de objetos robados y de segunda mano. En dicha zona se implantó la plaza de toros, primero con entramado de madera y a partir del siglo XVIII con estructura de fábrica de ladrillo y pétrea; asimismo se ubicó el convento agustino del Pópulo, donde ahora está el mercado del Arenal. El arrabal de Cestería comprendería las actuales calles Santas Patronas, Galera y Pastor y Landero, y el arrabal de Carretería estaría delimitado por las actuales calles Arfe, Antonia Díaz, Velarde y Dos de Mayo.

Desde la puerta de Jerez iniciamos un paseo adentrándonos primero en la antigua Casa de la Moneda, parándonos brevemente en la esquina de la calle Maese Rodrigo para contemplar la lápida allí colocada y que estuvo en su momento sobre el arco de la puerta de Jerez de la muralla. Callejeando por la Casa de la Moneda pasamos por la casa natal del Pali y desembocamos en la calle Santander a la altura de donde estuvo el Postigo del Carbón, donde aún se aprecian restos de la muralla. A continuación nos adentramos en el interior de la manzana para contemplar la Torre de la Plata y los lienzos de muralla que allí se conservan, incluida parte del muro o coracha que terminaba en la Torre del Oro, torre albarrana de planta dodecagonal, construida en 1221 que servía de cierre de la zona portuaria. Llama la atención cómo el paseo superior de esa coracha coincide con el nivel de la actual puerta de acceso a la torre, por lo que debemos imaginar cuánto se ha elevado el nivel del terreno en este sector que antes era un arenal en forma de playa junto al río que permitía hacer llegar las embarcaciones hasta las atarazanas del siglo XIII, aprovechando el curso de las mareas. 

La Torre del Oro nunca estuvo cubierta por azulejos dorados, como en algunos escritos se menciona, ni sirvió para almacenar el oro proveniente de las Indias. Su nombre proviene seguramente del revoco con mortero de cal y paja que en su momento tuvo su fachada y que generaba un reflejo dorado con la luz solar. La torre tiene tres cuerpos, el primero almohade de gran altura, el segundo a modo de castillete que probablemente es del siglo XIV, en época del reinado de Pedro I, y el tercero que es una pequeña linterna rematada por cúpula semiesférica obra del siglo XVIII proyectada por el ingeniero Sebastián Van der Borcht autor, entre otras obras, de la fábrica de Tabacos, del cuerpo de acceso a la Casa de la Moneda y de la Puerta del Príncipe en la Maestranza. 

Después de la disertación sobre la Torre del Oro nos adentramos en el arrabal de Carretería por la calle Velarde, llegando a la calle Pavía donde se encontraban los lavaderos del Hospital de la Caridad como atestigua un azulejo en la fachada del edificio que ocupa su lugar. En la esquina con la calle Real de la Carretería pudimos contemplar tres azulejos de 1771-72, cuando el asistente Pablo de Olavide rotuló las calles, numeró las casas y estructuró la ciudad en Cuarteles, Barrios y Manzanas. Luego se nos comentó que la actual capilla de la hermandad de la Carretería que sale procesionalmente el Viernes Santo tuvo su origen en la ermita de los Tres Dolores del gremio de los toneleros, y que los dos grandes faroles existentes a ambos lados de la puerta de la capilla provienen de la fachada de un bazar que en su día estuvo situado en la calle Tetuán.

Siguiendo con el paseo se nos habló de la plaza de toros, de su lento proceso de construcción, del irregular trazado del coso y de la Ermita de Nuestra Señora de la Caridad, origen de la actual sede de la hermandad del Baratillo.

Por fin llegamos hasta el punto culmen de la jornada: el Hospital de la Caridad, sede de la Hermandad de la Santa Caridad, institución creada para la atención de pobres y desvalidos, y el enterramiento de estos y de las personas ahogadas en el río.

La construcción comenzó por la iglesia dedicada a San Jorge, ocupando parte de las atarazanas. Con posterioridad, en 1662, se incorpora a la Hermandad Miguel de Mañara, tras el fallecimiento de su esposa, pasando a dirigir la institución al año siguiente y dando nuevos bríos a la construcción con el inicio del hospital propiamente dicho en nuevas naves de las atarazanas, las situadas entre la iglesia y la Aduana, consiguiendo así labrar un lugar donde acoger a los más necesitados que hasta ese momento carecían de techo.

Cuando nos disponíamos a acceder al interior del hospital para el que teníamos concertada la entrada a las seis de la tarde, nos comenta el personal de control que ha habido un error, que creían que nuestra llegada era a las cinco y que ya no es posible entrar porque va a dar comienzo un funeral.

Después de este grave contratiempo y de sopesar posibles alternativas, se decidió posponer la visita del hospital para otro día. Y dar por finalizada la jornada con las explicaciones de nuestro guía acerca de la fachada de la iglesia, obra de principios del XVIII del arquitecto Leonardo de Figueroa, que intervino también en San Luis de los Franceses, en la iglesia del Salvador y en el Palacio de San Telmo. En dicha fachada destacan a ambos lados de la puerta las figuras de terracota de los reyes San Fernando y San Hermenegildo en sendas hornacinas y por encima cinco magníficos retablos cerámicos fechados en 1730 de Santiago Apóstol, de San Jorge y los de las tres virtudes teologales, de izquierda a derecha: Fe, Caridad y Esperanza. 

Después de ello y un poco cabizbajos por la desagradable sorpresa de no poder acceder al interior del hospital. Nos despedimos emplazándonos para continuar la visita en un próximo día pendiente de concretar.

Fotos del Evento